- Я нередко ловлю себя на мысли о том, что мне в жизни очень повезло (особенно тогда, когда случаются неприятности и на душе херово) – мне посчастливилось встретить очень много замечательных людей, которые как мне кажется, немало повлияли и на меня самого, может быть сделав и меня чуточку лучше. Один из таких (хотя и странно так о нём говорить – «один из», поскольку в своём роде он уникален, а уж в созданном им Мире так и вовсе – Демиург, в единственном лице) – Мастер Бруно Торф.
О нём было бы невозможно рассказать «кусочком» одного поста, да и целым тоже получилось бы вряд ли. Человек очень интересной судьбы и обладатель фантастического таланта. Теплом своих рук и движениями своей души создавший свой собственный Мир, заполненный добротой и светом. - Своеобразное убежище от тьмы и злобы которой без устали накачивают атмосферу нашей планеты многие другие деятели, так на Бруно непохожие. Сад (кусочек дикого леса) своих скульптур - Bruno’s Art & Sculpture Garden, и галерею картин он устроил на окраине городка Marysville, в 80ти километрах от Мельбурна. Мы к нему наведываемся каждые два-три года, а принимая гостей откуда то не из Мельбурна, к Бруно их везём обязательно. Он сам человек очень скромный, обаятельный и абсолютно открытый к общению. И мы уже давно с ним знакомы лично. Хотя чего уж тут? - У него таких знакомых как мы - тысячи и тысячи. И я даже избегаю того, чтобы ставить его в неловкое положение, когда ему нужно было бы в разговоре со мной называть меня по имени, хотя он не раз демонстрировал, что вполне помнит кто мы такие, откуда, и каковы наши дела в общих чертах. Немало людей приезжают в Австралию только для того чтобы посетить его сад и галерею. Особенно много японцев – заявляются к нему целыми автобусами. Так что хоть вы и не японцы – если и когда-нибудь случится быть в Мельбурне – навестите и Бруно – не пожалеете.
Ссылка на его сайт: https://brunosart.com/
Это он сам.
- А дальше – пять скульптур из его волшебного леса. Уже без комментариев. Всего их у него , тех, которые не уехали к какому то покупателю – что-то около двухсот
- Водопад Stevenson Falls – к нему можно проехать только мимо дома и сада Бруно, больше никак. Он рассказывает, что этот водопад ему приснился за много лет до того, как он побывал в Австралии. Но приехав в Австралию как и многие другие – просто погулять и посмотреть и увидев водопад из своего сна, твёрдо поверил в то, это место на Земле - имено то, где ему следует жить. Ну и живёт. В правом нижнем углу кадра есть человечек в красном, полезный для понимания размеров.
- Это – один из тех самых - «традиционных хозяев» земли Австралийской, которым теперь стало необходимо возносить униженные и горячие благодарности за разрешение на его земле находиться, в начале каждой публичной речи с какой угодно трибуны, вплоть до собрания в оффисе из тридцати человек. Даже не прищуриваясь видно, что этому гоминиду как раз и можно доверить страну. И обязательно нужно, правда ведь? Тут вот один юноша, резкий на предмет «за всё хорошее» восклицал, что только такие и вправе произносить «Моя Австралия». Ну-ну. Это теперь пытаются замалчивать, обруливать, и даже отрицать уже пытаются. Но в действительности австралийские аборигены были люоедами не лучше (или не хуже? – хрен их разберёт), чем новозеландские маори. Ну вот как, юноша? – Если такой вот красавец подойдёт к тебе из темноты, безлунной ночью, с корявым эвкалипотвым дрыном в лапе и продекларирует: "Моя Австралия! А ты-мой ужин!" (традиции видь, панимаишь - уважать следует!) Ты, как, просто согласишься, или обосрёшься сначала?
- Не метеоролог и не знаю почему в Австралии так часто случаются «драматические» закаты. Какие-то свойства атмосферы должно быть – возможно взвесь пыли морской воды с солью, носимая ветрами и/или пыль земли, или дым и пепел от лесных пожаров влияют, котрые практически никогда не прекращются, чтобы полностью и по всей Австралии. Для местных растений – пожары – это часть нормального жизненного цикла – так сказать «скраб» для омертвелых тканей, а иногда и катализатор раскрытия семян – «не поджаренными» они просто не прорастают.
Моей маме закаты не нравятся – говорит что они «зловещие». А мне нравятся очень и я не устаю их фотографировать. Вот этот – на вершине горы Mount Macedon
- Устье залива Port Phillip Bay, бОльшая часть побережья которого занята Мельбурном Небольшой водный промежуток - это и есть ворота в залив из Океана. Слева - мыс Point Nepean с разобранными артиллерийскими постами (укрепления – теперь музейчик), и стволы орудий снятых с лафетов лежат там же. А справа от ворот небольшй вертикальный штрих – это маяк, в местечке Quins Cliff
- Очень всех когда то на Япе восхищавшая Quokka с Rottnest Island возле Перта. Зверюшка миленькая, но... Ваша Галя – балОваная! Их настолько отучили чего-либо бояться остервенелой защитой, что они уже людЯм на головы садятся. Вот возле этой- на снимке, уже минут 10 пляшет водитель автобуса, которому она путь преградила, а ни коснуться ни даже подойти ближе, чем на метр он не смеет – за это эцих с гвоздями полагается. Тогда как люди у него в автобусе – экскурсия. Они должны остров по кругу объехать и на свой рейс парома обратно в Перт успеть. Однако милой квоке – насрать, и как минимум часть красот острова экскурсанты из за неё уже не увидят.
- Самое сердце Мельбурна – рыжая площадь со странными домами вокруг – это Federation Square – место установки главной новогодней ёлки, проведения всяческих бесплатных концертов, инсталляций и перфомансов – ну скажем косплейщики всякие очень часто именно здесь и тусуются. И разнообразные народные гуляния по всяческим поводам здесь проводятся. В том числе национальные. Переселенцы из разных стран здесь отмечают свои праздники. И русские отмечали Масленицу ежегодно. ...Да только теперь наверное нескоро смогут снова, если уже сказано без стеснения, что даже «Щелкунчик» «вражеского» Чайковского на Рождество нигде звучать не будет, тогда как раньше его всегда запускали из каждого утюга.
- Uluru, она же Ayers Rock, она же Red Rock – один из всемирно знаменитых символов Австралии (или как здесь говорят – Greatest Icons of Australia) – монолитная каменюка высотой в триста метров. и как утверждают геологи, уходящая на 600 метров вглубь. Находящаяся точнёхонько по центру континента. – Если вырезать из равноплотного материала контур Австралии, то в центре его тяжести Красный Камень как раз и окажется – ну всего лишь в нескольких километрах от него – на дороге неподалёку точное место обозначено. В масштабе при контуре на стол помещающемся, разница будет в миллиметры.
Наша младшая дочь на Улуру раньше родитетелй побывала – со школьной экскурсией ездила. Поднималась наверх, звонила нам оттуда и просто верещала от восторга. Мы за неё были безумно рады. Сами поехать в такое путешествие тогда никак не могли - сзазать что были бедными – значило бы ничего не сказать. А вот когда смогли и поехали и посмотрели на то, что это за подъём на каменюку эту... Просто жутко стало – тропинка вытоптанная по склону этого камня вдоль которой с одной стороны натянута цепь на столбиках – леерное ограждение в один ручей. За него и надо держаться при восхождении. Никакая страховка не предусмотрена. Сообщалось, что ко времени нашего визита на этом восхождении погибло уже 33 человека – по разным причинам сорвались и покатились вниз по каменюке. Многие – пытаясь поймать сорванные ветром шляпы и кепки. ...И многие из них – дети. Как раз из школьных экскурсий. Внизу на камень установлено множество мемориальных табличек. Увиденное просто коленки подламывает. Мы не поднимались – какой то истеричный уважатель святости каменюки для аборигенов, накануне перекусил цепь в нескольких местах. И до её восстановления подъём был запрещён. Ну а позже его и вовсе запретили окончательно, в угоду аборигенам, и даже в Гугле его теперь замазали – на это не верящим в духов даже из космоса смотреть низзя. Правильным путём движемся. И чем дальше – тем быстрее – аж дух захватывает. Окончательный счёт погибших на восхождении до запрета туда лазить дорос до 36ти человек.
Тропа восхождения даже на снимке из вертолёта заметна, если приглядеться – на самом длинном выступающем языке, возле которого автобусы скучковались.
- Тропа
- Таблички – взял в кадр только 4 из множества, чтобы были читаемы.
- Улуру так знаменита и популярна, потому, что фотогенична и даже не все в самой Австралии знают, что рядом с Улуру, всего в 40ка километрах от неё находится Kata Tjuta, она же Mount Olga – каменюка кратно бОльших размеров и по своей площади и по высоте возвышения над поверхностью земли. Она торчит на 600 метров в высоту. И это тоже монолит, но он не так округл как Улуру и торчит из земли как бы отдельными «пальцами». И такого же сильного впечатления как Улуру при «посмотреть по быстренькому» не производит. Хотя если присмотреться производит ещё как! Я там чуть не подох, например. Доктора, которые сюда захаживают наверное подтвердят – если при температуре окружающенго воздуха в 40 градусов ты мёрзнешь и у тебя от жажды начинается озноб и становится каменным живот – это признак того, что старуха с косой уже рядом, нет?
Мы, как полные идиоты попёрлись бродить по коридорам Ольги не имея с собой воды ну вот вобще нифига. Коридоров – километры, многие. И если бы не оказалось, что в них кое-где понаставлено железных бочек со ржавой тёплой водой для таких придурков как мы, то ничего бы я уже об этом никогда и никому не написал.
- А в сотне км от Улуру находится Kings Canyon. Место тоже красивое очень и нам с ним повезло очень специально – Понятно, что в пустыне дождь – явление не частое и даже наверное не ежегодное. Но когда мы на вертолётике над каньоном крутились, местный пилот просто вопил от восторга от того какой ливень разразился. Только озабочен был слегка – как бы это под него не угодить и не рухнуть вследствие этого. Вертолётик то – Робинсон 44й. И ему душ такой высокой интенсивности как бы противопоказан.
В результате ливня в каньоне стали действующими десятки водопадов с его стен и речушка на дне из пересыхающей стала вполне себе полноводной и шустрой. Т.е. мы увидели каньон во всей красе, как везёт увидеть далеко не всем. А ещё я там вклад в древнюю австралийскую культуру внёс. У них в каньоне то здесь то там «святыни» аборигенские разложены – нечто вроде «секретиков», которые мы в дошкольном детстве сооружали. Особено девчёнки были этим увлечены – собрать вот коллекцию какого-нибудь хлама – стекляшек, камушков, обломков каких-нибудь, и сделать из этого инсталляцию. – Иногда даже «зашифровав» в ней какой то глубочайший смысл. Ну дык вот у нормального «традиционного» хозяина земли австралийской мышление обычно развито где то на уровне пятилетнего ребёнка из семьи советских алкоголиков, и он жуть как любит сооружать похожие «секретики». И это у них не просто короткие сообщения, а целые поэмы, и даже книги! Придя к такой очень небольшой кучке всяческого дерьма из палочек, камушков травинок и пёрышков с экскурсоводом вы можете прослушать его прочтение такой книги продолжительностью в часы! О том как например «Человек с лежачего дерева однажды придя к горячему камню хотел там уснуть, но его потревожили... тогда он взял большую кривую ветку и пошёл туда, где были самые длинные тени, но его и там потревожили... тогда он взял один белый камень и один чёрный и пошёл вслед за птицей, которая летала то вперёд, то назад. И он пришёл к озеру, из из озера к нему поднялась радужная змея. Человек хотел у неё спросить про солнце, но их потревожили... Такой вот «эпос» каждый «традиционный» хозяин может производить в любых количествах. ...Но больше он ничего производить не может – только «секретики». А вот «серетики» трогать ни в коем случае нельзя, и даже фотографировать возбраняется! Ну ладно. Я и не трогал... и даже не фотографировал. Я просто тоже набрал всякого мусора и тоже смастерил ещё один «секретик». Нисколько не сомневаюсь в том, что с тех пор и его кому-нибудь «читают» и его тоже нелья трогать и фотографировать. Сожалею только очень, что свой не сфотографировал сам, ведь это я имел право сделать! Чтобы потом приехать и опознать. Теперь уже не найду и не опознаю. Ну да ланна – мой вклад в вечность всё же внесён – Я не смневаюсь и спокоен.
- Есть в 120 километрах от нашего жилища забавное местечко – Eagles Nest Beach. Я конечно вполне понимаю, что это фокусы природы, но фантазии есть где разгуляться. Попади сюда какой нибудь Чернобров или Скляр – у поцанов истерика была бы. А Рен ТВ это показать – вопль поднимется до небес: Найдены обломки корабля пришельцев! Факт палеоконтакта неопровержим! И т.д. Ну а что? – Вот полюбуйтесь. И это не обломки сколько нибудь современного морского корабля – всё это железо - вросшее в камень сотни тысяч лет как. Да и не похоже на какие то механизмы корабельные. ...Хотя на механизмы очень похоже тем не менее.
- И ещё четыре картинки оттуда без комментариев
- Закат в местечке Eden, некогда столице китобойного промысла в Австралии. Теперь китов уже никто не убивает под страхом сметроубийственного наказания. Но всё равно на китах зарабатывают – в период ежегодной миграции мимо здешних берегов их показывают туристам вроде нас.
- Нам показали вот так. Наверное с пол-часа их наблюдали скачущими далеко и близко, высоко и низко. А потом экипаж очень сильно перепугался и мы некоторое время болтались на волнах с остановленной машиной кораблика (что при волне в борт – удовольствие «так себе»). Машину экстренно заглушили, когда мы на вынырнувшего прямо перед носом (отсилы в десяти метрах) кита чуть не наскочили. Если бы винтом его почикали – это был бы кирдык бизнесу этого конкретного корабля. Обошлось.
- А это рингтэйл. Только живой.
- А это лапка коалы. Они не агрессивны и уж точно никогда на человека (да и ни на кого другого) не нападут. Их во всяких зоопарчиках часто подержать дают, чтобы сфотогафироваться. Да и дикие бывает к себе подпускают – и погладить бывает можно. Но случается, что они быть поглаженными не хотят категорически – дочери моего гостя из Москвы, рассерженная дикая коала одним взмахом лапы штанину джинсов на серпантин распустила. Ногу к большому счастью не задев.
- Если есть транспорт с приводом на четыре колеса и не страшны дорожки вроде этой (с приводом на два лучше не соваться – пройдёт дождик и можно заторчать до фатального исхода – там даже мобильники «не считаются»)
- Ну а преодолев такую грунтовую «боковушку» от асфальтированного хайвея к берегу, на Saphire Coast можно приехать на пляжик, где возможно уже месяц до тебя никого не было, и может быть месяц не будет после.
- А увидишь ты там вот такое
- Или и вот такое
- Бывает, что люди приезжают даже не в Австралию как бы, а только на Барьерный Риф. И не так уж неправильно поступают, надо сказать. Если из всего, что здесь можно увидеть приходится выбирать что то одно, то Барьерный Риф и должен быть этим выбором. Только тут имеется одно чрезвычайно важное обстоятельство. За звание лучшего места для того, чтобы Риф посмотреть сопериничают Север – Кэрнс в паре с Порт-Даглас и находящиеся Южнее - Айрли Бич и «столица» Витсандейз Айлендс – Хамильтон Айленд. Мы уже побывали на Рифе из обоеих его «отправных» областей. И в этом нам опять таки повезло. Повезло в том, что мы сначала побывали в Кэрнсе, а потом на Хамильтон Айлэнд. Если бы случилось наоборот – Кэрнс стал бы просто большим обломом. Ну а в обратном порядке получилось, что мы были в полном восторге от того, где смогли побывать и что смогли увидеть будучи в Кэрнсе. А в следующий раз не веря в то, что может быть ещё лучше получили на Хамильтон Айлэнд радостей кратно больше. Так что вот так – если соберётесь в Австралию, то обязательно в первую очерередь на Риф. И не в Кэрнс, а на Дрим Айленд (если в деньгах не ограничены), если их считать всё же нужно, но они есть – тогда на Хамильтон, ну а самый боюджетный вариант – это Айрли Бич. Хотя всё равно - Риф – это не то, чтобы недёшево – это дорого в любом из вариантов. Просто потому, что если уже туда отправляться, то не для галочки ведь наверное, а для того, чтобы увидеть максимум возможного. Ну а как можно увидеть хотя бы близко к максимуму не полетав над рифом и не посмотрев на него сверху? - Я просто не представляю. И плавать и нырять там нужно обязательно, и между островами мотаться и их разглядывать. Нужно всё и обязательно. Мы очень много лет это дело откладывали и поехали только тогда, когда почувствовали, что можем «оторваться по полной». И тут вот что: пожалуйста – не надо думать, что я стебусь над кем то, понимая, что Рифа он никогда не увидит. Для начала надо этого просто хотеть. И я когда то не мог себе представить... ничего этого не мог себе представить. Но... «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Пишу для тех, кто может быть когда то свой шанс поехать на Риф не упустит и искренне хочу помочь не ошибиться в том, как это сделать.
Ну а дальше картинки.
Heart Reef – «икона» всего Барьерного Рифа – Я был в бешенстве от того, что не могу снять его резким, но как это сделаешь, если он и невооружённым взглядом такой – нерезкий, будучи укрытым под водичкой.
- Вид с балкона гостиничного номера на Хамильтон Айленд
- Один из бассейнов на Day Dream Island (их там цепочка из одного в другой переходящих)
- Day Dream Island Пляжик, каких там не один
- Платформы, с котрых ныряют. Риф – это вот это, нечто кажущееся чем то довольно неопрятным тянущееся за платформами. – Это его верх, во время отлива. – В приливе и он оказывается под водой. А по краю рифа, обращённому к платформам вниз, метров на 20-40 уходит его «стена», построенная из самых разнообразных кораллов всевозможных форм и цветов и кишащая жизнью – всякими рыбёшками и моллюсками и чем только ни попадя.
- ну вот и такими рыбёшками – тоже. Хотя имено эта снята в аквариуме на Day Dream Island. Просто тут качество много выше, чем я сидя сам под водой наснимал.
- Airlie Beach Вот это вот всё - вплошные гостиницы
- Море между островами - их там кстати около семидесяти, что ли. Хотя обитаемых только с десяток
- Рассвет с гостинничного балкона на Hamilton Island
- Закат на западной оконечности Hamilton Island с видом на соседний остров
- Этот аэроплан на пол-дня станет нашим. Покажет нам фантасические виды и привезёт в невообразимое место. Дорого, конечно. Но лучше "поджаться" на какое то время, чтобы на Рифе увидеить всё и всеми возможными способами
- Восточная оконечность Hamilton Island
- На ту платформу , которая справа мы вчера приплывали на кораблике, чтобы нырять вдоль стены рифа.
- Будем садиться на воду, но не в этот залив (Hill Inlet) – а дальше возле пляжа на другом его конце.
- Так наш аэроплан выглядит на плаву возле пляжа,на котором и вода и песок – за пределами всяких наших фантазий. Но нашему пилоту всё это не надо. Спрашиваю – а ты почему не купаешься? Тебе может быть на службе не полагается? На что он отвечает – да нет – не возбраняется. Не хочется только – вода больно холодная. Это вам после вашего долбаного Мельбурна 26 градусов в кайф, а я люблю потеплее. Нафиг.
Ну дык что тут скажешь?
- Семь километров вот такого вот песка. И кстати песок какой то необыкновенный. Во всём мире такие острова покрыты коралловым песком – бывшими кораллами, которые зубастые рыбы-попугаи измельчили. А о происхождении вот этого учёные никак договориься не могут. Предположения есть, а доказательств нет. Фактом является только то, что песок уникальный и нигде больше во всём Мире не встречающийся. White Heaven Beach
- Есть люди, которые в тех краях живут вот так.
- А есть вот такие – эта посудина стоит кратно меньше, чем средний домик в Мельбурне, или в Сиднее. И якорные стоянки возле всех островов недороги. Интернет добывается всюду, и если профессия позволяет полную удалёнку можно жить и работать в раю.
- Не умеешь с парусами – ну дык вот тебе пожалуйста – бюджетная океанская моторная яхта. И это никакая не шутка – это имено оно и есть – Яхта... Океанская
- Мы возвращаемся на Hamilton Island после ныряний на Рифе. Жена сказала, что ей эта фотография кажется неприличной. Я сначала не понял. ...А потом каааак понял!