- Здравствуйте. Всё-таки одна деталь в заводском исполнении Нивы не идеальна. А ещё я родом из той эпохи, когда это было модно. Традиционная технология изготовления подобных набалдашников подразумевает их вырезание из оргстекла, с раскрашиванием изнутри. Сам удивился, когда начал интересоваться, потому что всю жизнь был уверен, что их льют из эпоксидки. Сделаем такой - способом, в котором я был уверен. Методом литья в лампочку.
- Почему именно в лампочку? Потому что нет ничего проще! Удобная анатомическая форма, которую не надо доводить, теряя половину массы отливки с кучей опилок. Эпоксидка с отвердителем, между прочим, стоит порядка 120 рублей за сто грамм, если покупать бутылями по полкило, а цена обычной лампочки не превышает рублей 40. При этом на выходе имеем прекрасное качество поверхности, а значит - вновь экономия, не только денег, но и сил на шлифовку и полировку.
Так рассуждал я, приступая к реализации замысла. Увы, теперь я знаю, почему такие штуки не установлены в каждой второй “классике”, и по какой причине нечто подобное в интернетах стоит отнюдь не сущие копейки, а даже иногда больше рубля, при меньших размерах.
- Итак, всё начинается с лампочки. Её нужно освободить от внутренностей и оставить в цоколе отверстие, в которое сможет пройти заливаемый реквизит. На данном этапе мне удалось достичь вероятности разбивания колбы примерно на уровне 20 процентов, и это я считаю неплохим результатом, потому как начинал с 80.
На фото ниже в скором времени будет нанесён удар по одной из ручек бокорезов для стрижки ногтей. Лампочка установлена на пару двухслойных шерстяных рабочих перчаток с дополнительными “заплатками” на ладонях, вследствие чего общее количество слоёв ткани составляет 10.
Такая подкладка нужна для того, чтобы не расколотить лампочку. Но ещё мягче делать нельзя - амортизация будет чрезмерной. При избыточной мягкости подкладки цоколь не пробить, но зато он будет прекрасно сплющиваться по резьбе в гармошку, до тех пор, пока стеклянный изолятор не ляжет на колбу. Дальше - один удар, и сразу разбитие.
Задача на этом этапе как раз в том, чтобы расколотить изолятор внутри цоколя, пробив отверстие в донце. В качестве ударного инструмента опытным путём были выбраны пассатижи. Молотком я разбивал лампочки одну за другой, как не пытался умерить силу удара.
- Отверстие пробито, изолятор тоже. Не с первого удара - след от предыдущего виден по другую сторону торчащего вершка. С первым ударом цоколь послушно смялся с одной стороны, поэтому следующий удар был в противоположную.
- Самый рискованный этап потрошения лампочки позади. Далее теми же бокорезами выгрызаем небольшой язычок.
- Цепляем его пассатижами и отрываем днище цоколя по кругу. На фото виден расколотый изолятор.
- Осколки высыпаем, а то, что остаётся болтаться на жёстком проводке - безжалостно отрываем пассатижами.
- Сам цоколь нужно сохранить, так как он выступит в качестве усадочной полости, поэтому вытягиваем его пассатижами обратно, расправляя осевшую резьбу. На этом этапе цоколь может оторваться. Да, лампочки тоже пришлось подбирать.
- Следом нужно выровнять край цоколя. Делается в два этапа. Сперва загибаем край внутрь.
- Далее обжимаем его бокорезами и пристукиваем до такого состояния, когда лампочка начинает стоять на столе устойчиво и строго вертикально. Этот этап можно пропустить, если заливка планируется под сверление. Мы, в свою очередь, заливаем с гайками, поэтому цоколь придётся выровнять, опять с неизбежным придавливанием резьбы. Но в данном случае высоты как раз хватит. Меньше уже не желательно.
- Теперь пробиваем отверстие в колбе. А, стоп. Забыл выше написать, что стеклянную трубочку, если пережила разбивание изолятора, просто отламываем.
В качестве пробойника нужно нечто стальное с плоским дном, имеющее диаметр примерно 8 мм. Будет больше - ударная нагрузка придётся по периметру хвостовика колбы, и будет выше риск её расколотить.
В целом, этот этап уже не опасен. Есть однако, нюанс. Теперь удар должен быть очень коротким, с оттяжкой, иначе стеклянная головка внутри лампочки, отломившись при ударе и качнувшись на волоске проводника, стукнется о стенку изнутри и тоже может её разбить.
- Стекло вокруг отверстия нужно тоже сбить, тем же инструментом, и расширить таким образом отверстие до самого жёлтого ободка, образованного клеем. Осторожно, клеевой ободок иногда бывает зелёным.
Расширение отверстия нужно для того, чтобы туда прошла гайка, которую мы будем заливать, но даже и без гайки всё равно внутрь предстоит пихать реквизит, и лучше, если он будет проходить свободнее.
Инструмент нужно приставлять к краю жёлтого ободка таким образом, чтобы при каждом ударе он легко соскакивал внутрь, увлекая за собой мелкие осколки и чуть жёлтых крошек. Если не будет соскакивать, то это значит, что мы бьём, фактически, в край колбы, с известными перспективами.
- Теперь надо проверить, как подлежащая заливке гайка входит в отверстие. Скорее всего, входить будет плохо. Что ж, расширяем ещё немного, прямо этой самой гайкой, насаженной на болтик. Круговыми покачиваниями неторопливо похрустываем стеклом и цокольным клеем, слегка надавливая на шляпку болта. Через какое-то время гайка проскочит внутрь.
Не спеша, при помощи аналогичных круговых покачиваний, вынимаем. Чуть проворачиваем гайку, повторяем вход-выход, и так до тех пор, пока она не начнёт проходить свободно. Внутрь колбы гайку с болтом лучше не ронять.
- Образовавшийся мусор вытряхиваем, ополаскиваем лампочку изнутри водой, вытираем насухо салфетками или туалетной бумагой.
- Пришло время собрать художественную композицию. Должен сказать, что размеру стандартной головки рычага КПП классики более всего соответствуют маленькие лампочки объёмом 50 мл. Эти, объёмом 100 мл, я выбрал для того, чтобы внутри разместить целый букет. Вы скажете “цыганщина” и будете правы, поэтому в текущем опыте цветок всего один, но от добавления пары листочков я не удержался.
На самом деле, лампочка прекрасно работает в качестве увеличительного стекла - хватит и одного сиротливого цветочка в самом центре, такого, каких на второй фотке аж целых три. Но тогда действительно важно расположить его именно в самом центре. Цветок на фото ниже, пожалуй, всё-таки великоват.
При выборе реквизита следует помнить, что эпоксидка при застывании шибко греется, причём, горячее всего она будет именно в центре колбы. Так что не стоит использовать уж совсем откровенно пластмассовые изделия, деградирующие при лёгком нагревании. Текстильные цветы на металлической проволоке в качестве стебля - норм.
- Сжимаем бутон в кучу и проталкиваем в колбу. Лепестки могут и будут мяться, поэтому может понадобиться небольшой сеанс практической гинекологии. Расправлять эти цветы внутри колбы - то ещё занятие. Иногда бывает легче плюнуть, выдрать обратно, скомкать по-новому и затолкать ещё раз. Либо заменить на другой цветок, не такой потрёпанный.
- Когда лепестки расправлены и длина стебля определена, его остаток загибаем по краю цоколя. Колено, видимое на фото выше и ниже, конечно же, было сделано ради личного пространства гайки.
- Поместив внутрь колбы всё, что хотели, фиксируем хвосты снаружи при помощи нейлонового хомута или чего-нибудь аналогичного. Дальше выставляем центровку художественной композиции, то есть, двигаем её элементы внутри колбы туда-сюда, чтобы цветок не оказался прижатым к одному краю.
- Примеряем гайку. Так она и будет висеть в толще эпоксидки, на кончике болта, который своей головкой будет опираться на шайбу. Возможно, даже две гайки, друг за другом. В общем, перепроверяем вертикаль и плоскость, а также доступный диапазон центровки. Может понадобиться ещё немного постучать по цоколю или подвинуть композицию.
- Готовимся заливать. При заливке лампочка должна стоять вертикально, да и вообще, до самого конца она должна стоять вертикально. Ниже на фото вертикально стоят сразу две лампочки. Так получилось вследствие того, что они установлены в до краёв наполненные водой крышечки, поверх сложенных в восемь раз кусков однослойной туалетной бумаги. Получается своеобразная присоска - если поднимать лампочку за цоколь, то подставка не падает.
Но ещё на фото можно увидеть чернявый болтик. Он тоже готовится к заливке и смазан консистентной смазкой, в данном случае, ШРУСом. Если заранее не смазать, то потом его не выкрутить. Хотя нет, один раз я смог. А вот в другой раз оторвал вместе с куском отливки, потому что приклеился ну очень хорошо. Гаечки смазывать как раз не надо. Их как раз следует помыть и хорошенько высушить.
Уже во второй раз написал слово “высушить” и это потому, что вода - злейший враг декоративного эффекта эпоксидки. Некоторые варвары этой самой водой добиваются в диорамах эффекта морской пены, но в нашем случае даже малейшая капелька испортит всю картину. Так что постоянно вытираем руки, сверху над цоколем ими не размахиваем и так далее. Пока не выработалась соответствующая привычка, неловкими каплями и конденсатом я загубил несколько отливок.
- Эпоксидка. В свободной продаже доступны штуки три разновидностей смол и столько же видов отвердителя. Есть и так называемая “декоративная”, она же, “оптическая”. Действительно, она не склонна к образованию пузырьков - отливки получаются чище.
Увы, все прочие свойства абсолютно такие же. Оптическая эпоксидка так же вскипает, она такая же хрупкая после застывания и без дополнительных мер трескается на морозе даже по лепесткам искусственных цветов. Ещё она значительно менее плотная, то есть, более лёгкая. Вероятно, вследствие данного обстоятельства - менее прочная. В общем, дерзайте, а у меня рука “набита” под сочетание “ЭД-20 + ТЭТА + ДЭГ-1”.
Первое - марка смолы. Второе и третье это марки отвердителя и пластификатора соответственно. Без пластификатора в эту историю соваться так же бессмысленно, как в кондитерскую при сахарном диабете. Более того, рекомендуемых в общем случае 10% недостаточно. В килограмм смолы я заливаю 100 мл этого самого диэтиленгликоля, что составляет около 12% по объёму. Дальше отвердитель будет добавляться по стандартной схеме, 10% от объёма смолы вместе с пластификатором, потому что этот пластификатор сам смола. Смешивать эпоксидку с пластификатором надо тщательно и долго, так же, как впоследствии с отвердителем.
Увы, к этой картинке будут ещё буквы - про пузырьки. Вакуумной камеры у меня, конечно же, нет. Эрзац-приёмы эффекта не дали. Испытывать “оптическую” эпоксидку, заново подбирая дозировку пластификатора опытным путём, мне лень. Но и так сойдёт.
Тем не менее, можно сделать так, что пузырьков будет меньше. Для этого исходная ёмкость с модифицированной пластификатором эпоксидкой должна простоять неподвижно пару часов на водяной бане при температуре около шестидесяти градусов. Отвердитель тоже можно погреть. Пузырьки всплывут, смола будет чистая.
Наливать в ёмкость для замеса следует по стеночке, медленно и печально. Отвердитель тоже надо добавлять аккуратно. Мешаем вааще неторопливо, долго, тонкой круглой мешалочкой, чтоб новые пузырьки не образовывались в её кильватере. В этот раз я торопился и мешал быстро. Мелкие пузырьки видны отчётливо.
Объём лампочки, разумеется, нужно знать заранее, во избежание лишних расходов смолы. Ёмкость для замеса у меня, как видите, с делениями. Когда я покупал её в аптеке, меня спросили: “Вам с ложечкой?” Я ответил, что лучше с трубочкой.
Отвердитель отмеряется при помощи десятикубового шприца. Я стараюсь для заливки брать целочисленные объёмы того и другого, типа, 90 мл смолы и 9 мл отвердителя, чтоб удобнее было отмерять по делениям. Как раз хватает на лампочку вроде тех, что в кадре.
- Ну вот и всё, оно залито. Надо всунуть гайку и отцентрировать её. Для этого поворачиваем всю лампочку так, чтобы смотреть сквозь стекло на одну из граней перпендикулярно. Оцениваем пространство слева и справа от неё. Возможно, чуть двигаем болтик за шляпку. Стебельки цветов нам же не мешают? Не мешают же?
Поворачиваем на 60 градусов, смотрим на следующую грань. Снова при необходимости двигаем. Проходим, таким образом, два полных оборота. Лампочка, как видите, немного кривая сама по себе. Штош…
- Ну и всё - дальше суём это дело в баночку с холодной водой и ставим в холодос, как минимум, на ночь. Нужно, чтобы эпоксидка охладилась до того, как начнёт лавинообразно нагреваться при застывании.
Тот объём лампочки, который на фото, является практически предельным для единоразовой заливки. Если охлаждать стоячей водой при комнатной температуре - вскипит. Если просто поставить в холодос без воды - вскипит. Если залить водой при комнатной температуре и поставить в холодос - не вскипит, но пузыри будут. Противные такие, досадные пузыри…
Но температуру в холодосе надо держать умеренную, примерно на уровне трети от маскимальной мощности, иначе она и застывать будет неделю. Вынув эту штуку из холодоса, следует оставить её так же в воде ещё на сутки.
Объём охладительной баночки (справа) тоже оказался близок к минимально допустимому. В следующий раз попробую чуть более крупную ёмкость, но тоже металлическую. Либо более мелкие лампочки, что вероятнее. Бумажный стаканчик надежд не оправдал.
Ну а что же с послойной заливкой, она работает? Работает. На втором фото заливка была выполнена послойно, с промежуточной “сушкой”. Сделать так, чтоб были совсем не видны границы между слоями, увы, непросто. Общее время застывания композиции не экономится, количество замесов растёт. Короче, этот путь исследовать я прекратил, так и не дойдя до стабильного качества.
- Вот так лампочка выглядит после морозилки, куда её, застывшую абсолютно, надо поместить часа на два. Как понять, что она застыла абсолютно? Выкрутить болт и пощупать край трубчатого “сталагмита”, выросшего вокруг. Если край мягкий - ещё не готово, надо ждать дольше. Не смотря на то, что пластификатора в смоле “больше нормы”, это не означает, что при комнатной температуре набалдашник будет мягкий, как резина. Отнюдь. Наощупь он будет как оргстекло.
В общем, дождались, сунули в морозилку, а вот как раз морозилку надо выкрутить на максимум. Зимы же у нас суровые, так?
На фото ниже первый случай в моей практике, когда все приключения колбы в морозилке ограничились единственной трещинкой. Обычно осколки разлетаются во все стороны, либо треснувшее стекло можно удалить как яичную скорлупу. Но иногда некоторые отдельные кусочки стекла сами не отлипают, и не помогает даже повторный цикл замораживания-оттаивания.
Что ж, если такая беда случилась, то даём лампочке прогреться до комнатной температуры, после чего окунаем в воду, разогретую, для начала, до тех же 60 градусов. Сразу из морозилки не надо - треснет по нижней гайке. Окунаем не более, чем на минуту, и лучше начать секунд с тридцати. Если передержать, то поверхность помутнеет.
Вследствие того, что эпоксидка при нагревании расширяется сильнее, чем колба, крупные прилипшие осколки отвалятся. Мелкие можно будет отковырять бамбуковой палочкой для роллов. Никаких железок!
Но не следует застывшую лампочку совать первым делом именно в кипяток. Колба, безусловно, расширится и треснет, но это произойдёт уже при температуре около ста градусов, с громким звуком (не смотря на толщу воды), а в местах первичных трещин эпоксидка образует борозды.
В свою очередь, при замораживании смола сжимается сильнее колбы и отклеивается от неё по всей площади. Однако, она же у нас заделана одним концом в цоколь. В результате, отливка укорачивается только в одном направлении, раздавливая колбу в её конической части.
- В общем, вот. Стекла уже нет, цоколь удалён полностью, и виден ранее упомянутый трубчатый сталагмит, который надо щупать. Мелкие пузырьки, сцуко, тоже видно.
- Отпиливаем торец, шлифуем… Тут уж кто во что горазд. Я принципиально хотел форму исходной лампочки и всенепременно с плоским дном, чтоб при случае можно было как экспонат поставить на полку и взять другую. Но по руке удобнее всего именно коническая форма нижней части, по крайней мере, для такой крупной лампочки. Можно потом всю нижнюю половину заматировать, можно установить с контргайкой и даже с термоусадкой - короче, кто во что горазд.
- Всё