- Что ж, я оказался прав. Утро началось с лёгких капель дождя. Пора вставать!
- Баирчахтан остановился сам. Он оказался полицейским, патрулирующим окрестности, поэтому мы немного попетляли. Правда, в итоге он высадил меня в 15 километрах от города... А изначально я был в 8. Кхм... Бывает.
- Дождь приостановился, так что смог побриться. На душе полегчало. Теперь можно ехать хоть до самого Сайншанда!
Сегодня решил совсем не снимать носки, чтобы ноги восстановились. Им и так досталось в последние деньки.
Слово кемпинг в Монголии обретает совсем другое значение. Смотрю на карту: кемпинг. Смотрю на кемпинг, а тут целый поселок из юрт. Особенность страны.
Тулха тоже остановился сам и подвез до самого Цокцецыя. Предупредил, что до Сайншанда и вправду ведёт грунтовая дорога, но она, как он выразился: "пи**ец" (это то немногое, что он знает по-русски). 400 километров. Мне подходит. Беру.
- Иду на выход из городка в окружении юрт, чувствую себя звездой: все машут, здороваются, дети даже по-английски. Водители машин не отстают. Посмотрим, что ждёт меня в более дикой части Гоби.
- Понимаю все больше слов. "Засвар", что я долгое время считал сваркой (логично же?), оказался ремонтом. Тоже хорошо.
Кажется, любое приключение, что произойдет дальше, должно начинаться с фразы "Решил я как-то сократить в Гоби...".
- На эти 400 км есть 3 населенных пункта: Манлай, Мандах и Сайхандулаан. Будь я в другой стране, решил бы, что пополню там запасы воды и спокойно шел бы дальше, но это Монголия, сёла могут кочевать.
Иду уже час, дорога возникает под ногами идущего, а машин всё нет. Воды много.
Судя по следам протектора на гравийке, сегодня после дождя здесь проходил грузовик, так что не оставляю надежды.
Почему я не встал на краю поселения, а иду пешком? Мне нужно показать серьезность намерений. Прогуляюсь километров на 10-15, а там присяду и буду беречь воду в ожидании машины. Поем.
Прошёлся. Спустя час мимо бодро пролетел джип. Перекусил хлебом со сгущенкой, думаю взяться за борц - вяленое мясо. Вчера уже попробовал немного - очень ничего, даже без варки.
- Дует пронизывающий ветер, солнца не видно. Пришлось надеть кофту. Лучше уж так, чем вчерашний горячий ветер 40'С+.
Дождался! Меня взял с собой Муксульт со своей женой Энхжавхлан и детьми. Заботливо угостили местным творогом в трубочках - никогда такой не ел. Внутри какая-то кисловатая ягодная начинка, а снаружи плотный творог. Вкуснятина!
Фото было сделано позднее в доме
- Мы едем посреди каменной пустыни и на десятки километров вокруг не видно ничего, кроме камней. И двух лошадей. Выглядят они соответствующе условиям - немного побиты ветром и пошорканы песком. Непростая здесь жизнь.
- Плохая новость. Выглянуло солнце. Да, я же не в Санкт-Петербурге. Здесь это не просто неприятно, но и может быть опасно. Сейчас бы искупаться в реке!
Муксульт резко свернул с дороги (или чего-то похожего) и поехал в сторону пустыря. Тогда-то я и заметил одиноко стоящего кулана (или хулана, если по-монгольски), дикого осла. При виде нас он пустился в бега, а детишки радостно возбудились, видно это представление было для них. Я же представлял, какую теперь животное испытает страшную жажду. Не знаю ничего хуже жажды. Я могу не есть очень долго, но не пить... Поэтому пустыни - мой криптонит.
- Приехали в Манлай. Это оказался совсем не поселок, а небольшой городок, по местным меркам. Жила же семья в полноценном многоквартирном доме со всеми удобствами. Сказать, что я был удивлен - ничего не сказать! Это вау!
- Дома я познакомился с Сувдаа, сестрой Энхжавхлан. Мне повезло, ведь она работает учительницей английского языка, поэтому вместо того, чтобы приняться за буузы (прямо как в Бурятии), я начал расспрашивать про Гоби.
Оказалось, что утренний дождь был первым в сезоне. Я пошутил, что привез его с Байкала. Сувдаа поделилась своим негодованием насчёт стереотипов про Гоби, мол, люди считают местных какими-то дикарями без условий для жизни, хотя пустыня лишь выглядит такой пустой. У них же в доме, например, есть и канализация, и скоростной интернет. Гаджеты есть и у пастухов, и у детей. Кто-то даже бывает за границей, чаще в Корее.
- Спустя пару часов меня тепло проводили, очень беспокоясь о том, смогу ли я найти машину. Дело в том, что их за целый день бывает несколько штук, а иногда и нет.
- Эти 120 км до Мандаха самые важные, поскольку там будет что-то вроде "водораздела" трафика. От Манлая большинство машин едет на запад, а от Мандаха - на восток, в сторону Сайншанда. Между ними же - пустырь.
Всего осталось 300 километров. Светит горячее солнце, но ветер спасает.
- Час ожидания на выезде. Мимо проехала буханка, весь ее экипаж мило помахал мне, но не остановился. Обнадёживает.
- Остановились пенсионеры. Не поняли, что я тут делаю, но явно испугались брать с собой. Что ж, как минимум 2 машины за 2 часа. Придет час и моя тоже придет.
Заметил, как из города выезжает два джипа. Подъехав, они остановились и начали расспрашивать меня, кто я, откуда и понимаю ли, что они едут всего на 40 километров, а за ними машин может не быть вовсе. Поняв, что я настроен решительно, они освободили мне немного места внутри (его не было совсем) и пригласили к себе. История начинается!
- Внутри я познакомился с целой семьёй, ездившей за покупками (мне очень повезло, это бывает не часто). Нямбаяр - отец семейства, а с ним жена Дэлгэрсайхан, Анирлан, Нэмүүлэн, Дөлгөөн, Алтанчимэг, Урьхан, Улзий, Эрдене... Они сами написали свои имена, разумеется. Иначе я бы сошел с ума.
Поймал любимое мной ощущение, когда язык начинаешь понимать на уровне эмоций и границы между нациями стираются. Хотел бы я, чтобы его ощутил каждый, тогда не осталось бы места ксенофобии. Есть люди. Границ нет.
Сопровождавшая нас Тойота прошла очередную песчаную преграду без проблем, а мы на Лексусе застряли. Что он тут вообще забыл - непонятно. Пришлось как следует покопаться в песке и потолкать, чему лично я был несказанно рад - не зря меня взяли! Не проблема, а приключение, всё как я люблю.
- В какой-то момент мы свернули с каменистых полей в место очень напоминающее русло реки и начали продвигаться вглубь пустыни, виляя между дюнами. Если у пустыни может быть сердце, то я до него добрался.
Кажется, я понял. Всё, что было до этого момента - было проверкой на мою готовность увидеть и пережить всё это. Каждый человек на пути отговаривал меня, уверяя, что тут я просто сгину. Так было и на Амазонке. И вот, я здесь. Похоже на пройденный квест, где пришло время забрать положенную награду.
- Видели каких-то белых парнокопытных, похожих на антилоп. Гоби кишит жизнью. Так, где мой паук Васька? Я иду искать!
- Мы приехали в дом Нямбаяра, что стоял прямо у самого русла сухой реки. Интересно было бы увидеть, как преобразится местность под действием сильных дождей, что порой случаются.
Юрта очень уютная и современная. Солнечная панель питает не только спутниковую тарелку и Wi-fi, но и морозилку! Готовят как на газу, так и на печи. Есть две кровати, несколько шкафов и отдельный уголок с буддистскими элементами - чаша, статуэтка и прочее. Меня усадили на кровать и налили соленого чая, дали хлеб, который нужно опускать в него. Потом достали большие ножницы и сказали, что сейчас пойдут стричь овец, не нужно ли и меня? Хе-хе.
- Пока я рассматривал юрту, бабушка поймала паука и пугающе поднесла ко мне. Видели бы вы её глаза, когда я взял его на руки и посадил к себе на плечо. Это же Васька, как раз сегодня искал!
Сделав фото на прощание, меня решили отвезти к какой-нибудь семье у дороги, чтобы я не пропустил машину в Мандах.
- Мы с Нямбаяром и его сыном начали путь. Я думал, что это займет каких-нибудь минут 10, но мы целый час (!) форсировали песчаные канавы, взбирались по довольно серьезным горам на этой чудесной Тойоте. Местами мы входили в ямы под углом в 45' и лёгким нажатием на педаль "выныривали" на поверхность. Я уже катался на внедорожниках не раз, но чтобы откровенно прокладывать дорогу по горам и между камней - такое со мной впервые. И всё это, чтобы мне помочь.
Нямбаяр изо всех сил пытался найти какую-нибудь юрту, где мог бы меня оставить. Даже нагнал пастуха, чтобы расспросить и взять у него бинокль, осмотреться (они есть здесь у каждого), но поблизости ничего не оказалось.
- Я объяснил, что и так не пропаду, если потребуется, то дойду до Мандаха пешком. К счастью, до него осталось лишь 65 километров. Немного поупорствовав, Нямбаяр согласился оставить меня посреди этого "ничего". Мы обнялись и напоследок он наказал мне никуда не сворачивать, начертив на земле четыре полосы "дороги". Мандах - это вон туда, на восток. Если сверну, то со мной будет то же самое, что и с вооон тем приятелем.
- Я остался один. Теперь меня окружает только бескрайняя Гоби - до самого горизонта лишь камни и песок с редкими вкраплениями кустарников и скота.
Закат. Какой же сегодня прекрасный выдался день! Осталось чуть больше половины пути до Сайншанда. Воды ещё около 3 литров, так что я спокоен. Используя баф и шляпу + дозатор на бутылке, я существенно уменьшил её потребление. Получил больше времени.