Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. День 126. На старушке, 40 фото и текст 233606

Дневник путешествия в Меланезию. Индонезия. День 126. На старушке, 40 фото и текст

3

Пора ехать. Сегодня у меня есть все шансы добраться до Джакарты по платным дорогам, ведь это "всего" 500 километров. Решил поберечь силы и время, поэтому взял мототакси прямо до трассы на выезде из города. Да, уже немного приноровился к мопедам, главное как следует ослабить лямки рюкзака и поставить его на сиденье. И не застёгивать, как во время переправы - лучше пусть упадет он, чем ты.
Автобан встретил меня целой колонной отдыхающих дальнобойщиков. Мне даже не пришлось ловить машину, поскольку почти сразу меня позвали к себе. Объяснил им, кто я и откуда. Минутка раздумий. Поиск слов. Нет, жестов. Анто и Фаузи пригласили меня с собой. Чудно!
Мы запрыгнули в машину, и парень, что помоложе, проследил, чтобы я как следует закрыл дверь (машина несколько... стара). Оказалось, что они - сын и отец. Анто 60 лет, а его сыну Фаузи всего 20. Он учится управлению фуры и решил проехаться с отцом. Едут они уже третий день из Медана - это город на самом севере Суматры. Я надеялся, что хоть до пролива нам будет по пути, но все оказалось куда лучше - они едут в Бандунг, что в 650 километрах отсюда! Он находится даже дальше Джакарты, где я думал притормозить. Машинка, конечно, дряхленькая, но я в деле. Едем!
На каждой кочке нас знатно трясет, но мы едем со скоростью аж 50 километров в час, так что я рад. Последние дни ведь было 30-35, как вы помните. А тряска... Это своего рода разминка. Не смертельно. Как и потолок, что иногда падает на меня.
Уже не раз замечал местных, что выходят на дорогу и пытаются патрулировать со свистком, помогая кому-то выехать с парковки. Вне автобанов, разумеется. Похоже, это результат безработицы. Я спрашивал Альфи, почему они не собирают листья кетапанга, ведь это доступно каждому, но ответа он не знает
Выехали на платную трассу. Больше никаких мопедов, тапок в пол! Покажи, старушка, на что ты способна...
Интересно, что некоторые участки трассы расположены на сваях. Вероятно, в периоды затяжных дождей тут все хорошенько топит. Фаузи подтвердил.
Парень он молодой, так что не обошлось и без вопросов про то, мог бы он найти себе девушку в России или нет. Меня вообще везде часто спрашивают об этом. Почему? Ну так война же, ходит слух, что мужчин девушкам нынче не хватает, да вдовы кругом, почему бы не попытать счастье... Не знаю, я свою нашел лишь к 30 годам.
Заехали под мост, чтобы перекусить в импровизированной кафешке, заодно сделали совместное фото на память.
Заведение оказалось весьма любопытным. На ливневый сток ровно уложены бамбуковые стебли, поверх стоят столики. Тут же тележки с кухней. Основное блюдо, разумеется, белый рис с курицей. Около 200 рублей с человека.
Чуть поодаль сооружена запруда, где ждут свой черед рыбы. Точно видел сомов.
Случилось чудо. Мне впервые в Азии удалось угостить моих попутчиков! Последний раз был в Боливии, кажется. Тот день я никогда не забуду. Тогда мы поели с дальнобойщиком из Санта-Круза и выяснилось, что он весь день не ел, поскольку у него проблемы в семье и все деньги он отдал на лечение. Так что я для него был буквально "послан с неба".
Продолжили путь на юг. Медленно, но верно. В металлической кабине становится всё жарче. Никакого кондиционера тут, разумеется, нет. Таков путь погружения в жизнь местных.
Начали появляться поля с местной "картошкой" - маниоком. Тем самым, которым я 3 месяца питался в Амазонии. Он спас мне жизнь. Незабываемый опыт.
В какой-то момент вдоль дороги начали появляться огромные богато украшенные алтари. Видимо, здесь живёт какая-то народность с особыми верованиями.
Анто сказал, что это балийцы.
Мопеды, конечно, тут транспорт #1. Если они не едут по дороге сами, то их везут. Вот, например, целая куча на продажу.
Анто сказал, что сейчас мы остановимся, чтобы принять душ. Я удивился, тут же даже на заправках нет душевых кабин...
На месте всё прояснилось. Ведро с большой ёмкостью воды - это и есть местный душ. И то хорошо! Освежился.
После чего мы просто посидели в кафе, чтобы Анто смог передохнуть с дороги.

Фаузи постоянно курит вровень с отцом, но говорит, что "денег нет" и ему не хватает на его хотелки... Классика.
Поскольку я пью только холодное, мне налили часть концентрированного сока в стакан со льдом. Стало ясно, что я всю жизнь пил Pulpy неправильно. Если с ним делать то же самое, то он получается не таким приторно сладким и объема хватает на два огромных стакана. Буду знать.
Больше всех моему появлению в этом заведении был удивлен Раис. Молодой паренек 16 лет. Он смотрел на меня так, словно я инопланетянин, а окружающие подшучивали над ним. И всё же, лишь ему хватило смелости заговорить со мной, используя переводчик. Причем не о чем попало, а о дороге - открыта ли она сейчас на север, ведь он с отцом едет в Медан.

Смешки же окружающих мужиков прекратились, когда я на всю кафешку перевел для Раиса фразу в стиле "Не обращай внимание. Они просто завидуют тебе, ведь ты нашел смелость, чтобы заговорить. Незнание английского лишь их проблема, ты справился и без него". Выслушав, Раис заметно расправил плечи.
Продолжили путь. Поскольку в машине уже давно не работает прикуриватель, да и в целом электроника та ещё, пригодился мой павербанк. Зарядили все телефоны.
Остановились заправиться на одной из заправок, где был бензин. Уже который день вижу огромные очереди у колонок поставщика Pertamina, все ждут поставок. Мы прождали своей очереди 2 часа.
Со мной так хотели сфотографироваться работники АЗС, что Анто сам стал заправлять машину. Чувствую себя каким-то трофеем, который всем показывают.
Я, конечно, догадывался, что машина старая, но что настолько... Узнал, что ей 30 лет. Ровно столько, сколько Анто работает дальнобойщиком. Все эти годы он развозит кофе по Суматре и Яве.

Наконец-то едем дальше! В речках вижу множество ловушек для рыбы и каноэ. Так и хочется спуститься и порыбачить, но надо ехать. Темп сбавлю только на Калимантане, поскольку там флора и фауна доходят до своего предела. Суматра же и Ява сильно заселены и испорчены различными производствами, мусором.
День затягивается. Начинает темнеть, а мы не проехали и половины пути. Похоже, Анто был слишком оптимистичен, когда говорил, что сегодня они доберутся до Бандунга. До него ещё больше 400 км.
Хм... Около часа назад проверял расстояние до парома и было около 175 километров. Сейчас притормозили на ужин, проверил карту. Ещё 163 километра. Западня. Сон начинает накатывать.
На стене в кафе написаны какие-то правила, но переводчик не справился. Что-то про благодарность богу.
Снова удалось заплатить за всех, похоже, меня теперь и тут считают арабским шейхом. Ничего, я точно не пропаду.
После 23:30 наша старушка (машина) начала шалить. Что-то с электроникой. Габаритные огни по периметру то гаснут, то загораются. Все бы ничего, но так же ведут себя фары. Тормозим, проверяем.
Останавливались несколько раз, но к полуночи добрались до парома. Пошли на какой-то специализированный, грузовой. На контроле Фаузи зачем-то пригнулся. Может есть ограничение на число человек в кабине? Хотя платят же за машину.
Встали в очередь. Перед нами десятки машин, а паром вмещает всего 35 штук. Это я узнал от одного из работников парома, продающего билеты, Юда Баруса. Он был очень любознателен и открыт.
1:07. Дует прохладный ветер, чувствуется близость пролива, соединяющего Индийский и Тихий океаны. Мне комфортно, а Анто надел кофту потеплее и предложил пойти всем вместе пить кофе.
2:15. Нам не хватило места на пароме и мы ушли в зону ожидания. Неизвестно, когда придет следующий... Судя по тому, что Анто просто улёгся на пол спать, не скоро. Я всё ещё на что-то надеюсь.
Около 3:30 тоже решил лечь на пол. Пожалуй, надо прекращать тормозить дальнобойщиков в Индонезии, они очень отзывчивые, но даже небольшие расстояния проходят вечность. Спать в машине я нормально не могу, поскольку чувствую свою ответственность. Выходить же из машины раньше - это как отказываться от предложенного квеста. Если и можно, то в виде исключения, а пока... Всё это часть одного приключения!